Едем в горы

Затем показался Кавказ. Великий Эльбрус возвышается над облаками, распластавшимися над Ставропольским краем:

Горный хребет завораживает своим видом:

Снижаемся, внизу видно как несёт свои бурные воды река Терек:

Самолёт продолжает снижение, мы уже над Северной Осетией. С высоты видны отличные дороги и зелёные луга:

Владикавказ встречает меня пасмурной погодой, но дождя нет, климат ощущается более влажный чем в Москве:

После выхода из аэровокзала я сразу отправился в столицу Северной Осетии Владикавказ. Город с первого взгляда невзрачный, но зато очень интересный в деталях.

Здесь, как и в Дагестане любят сушить бельё снаружи:

Любимый автомобиль горцев — белая Лада:

Красивые старые трамваи:

В городе сохранилось большое количество старых кирпичных зданий, на домах ещё висят советские почтовые ящики. Что интересно у нас, я помню, они всегда были синими, а тут покрашены в цвет фасада:

По старым улочкам очень приятно бродить, в городе много зелени, старинных оград и ворот:

В некоторых местах сохранились старые деревянные ворота с калитками:

И вот такие артефакты:

Одним словом, Владикавказ приятно удивил сохранившейся аутентичной стариной:

Пришло время отправляться в горы. Мне в составе небольшой группы предстояло шесть дней прожить в горном лагере в Цейском ущелье, ходить в радиальные походы, изучать природу и культуру Осетии. 

По дороге в горы я встречал интересные вещи. Продажа сувениров прямо на дороге: 

Продуктовый магазин с мимикрией под известную розничную сеть. Кстати не советую там покупать Араку (Алкогольный напиток из кукурузы), она тут плохого качества, лучше брать у частных фермеров или крупных производителей во Владикавказе.

По ходу поездки начинаем знакомиться с местной культурой. У водителя висит амулет с изображением Уастырджи — важнейшего героя Нартского эпоса. Именно этот амулет с надписью «Уастырджи де мбал» для удачи в пути:

А вот и сам Уастырджи вмонтированный в скалу. 

Уастырджи — мифический воин-всадник, покровитель осетинских мужчин, воинов и путников. Этот памятник был создан в 1995 году по проекту скульптора Николая Ходова в дар народу Осетии.

 Огромная скульптура всадника, вырывающегося из скалы. Вес — 28 тонн, размер копыта коня — 120 см, высота его головы — 6 метров. 

Находится в Алагирском ущелье.

Едем дальше, поднимаемся в горы на высоту 2000 метров над уровнем моря. Мы сначала испугались: не это ли здание, где нам предстоит жить неделю. 

Но нет, это всего лишь заброшенный дом культуры в посёлке Цей, наш альплагерь «Цей» находится чуть выше.

В день прибытия была практически нулевая видимость, плотная облачность в горах не редкость, ощущаю себя как ёжик в тумане:

Возле входа на территорию альплагеря висит плакат с отрывком из Нартского эпоса:    

К Рекому мы вернёмся позже, а пока полностью не стемнело мы осматривали окрестности. Печальные памятники украшают большой валун неподалёку от лагеря, трагическая история альпинистов:

Вскоре наступила наша первая ночь в горах, окружающая действительность в совокупности с непривычными ощущениями высоты создают сюрреалистическую картину:

На следующий день начался мой первый горный групповой поход на Кавказе. До этого я ходил в горы всегда один и это было на Алтае. 

Мы проснулись рано, где-то около 8 часов, позавтракали и отправились вверх по реке Сказдон к Сказскому леднику, расположенному на высоте 2500 метров. Ледники имеют названия соотносящиеся с названием рек, небольшая речка Сказдон, приток реки Цейдона, поэтому и ледник назван в честь реки — Сказский ледник.

Он вот там впереди. 

Здесь расположен горнолыжный курорт Цей. Зимой, когда в горах лежит снег можно кататься на лыжах, но мы были в конце августа и подъемники не работали, хотя пару раз, когда приезжали большие туристические группы их включали, чтобы люди могли с комфортом добраться до ледника.

Мы шли пешком и наслаждались видами. В горах в прямом смысле этого слова можно потрогать облака руками.

На высоте 2390 метров на небольшом утесе стоит лавинное орудие. Из него стреляют по снежным шапкам, чтобы сбить накопившуюся массу снега и тем самым спровоцировать лавину в безопасное для туристов время.

Наша группа:

А вот и ледник. Погода в тот день была пасмурная склоны гор покрыты густым туманом. Слева виден сам ледник, он постепенно тает и из-под него вытекает небольшой поток воды, со временем превращающийся в горную реку.

Огромная глыба льда смешанного с камнями нависает над головой. Сверху то и дело срываются камни, подходить близко очень опасно. Из-под ледника вытекает река Сказдон.

Что я люблю в горных походах — здесь можно пить чистейшую воду прямо из речки:

Во второй день группа прошла в обще сложности 5,5 километров, поднялись на высоту 2500 м. Перепад высот составил около 520 метров. Это была разминка перед основным походом к Цейскому ретранслятору.

На третий день я и ещё двое товарищей из нашей группы встали в 5 утра. Мы вышли до завтрака, чтобы сделать несколько рассветных фотографий.

Утренний свет в горах завораживает:

В месте слияния рек Цейдон и Сказдон есть мост, с которого открывается вид на гору Монах (2990 м.). 

Цейскому леднику и ущелью посвящено немало стихов как именитых авторов (например, «Цейская» Юрия Визбора), так и народных:

Какой прекрасный лагерь Цей,
Здесь много у меня друзей. 
И горы рядом — того не скрою. 
Лишь только выйдешь за порог, 
Перед глазами Адай-Хох, 
И серой глыбою «Монах» над головою… 

День начался бодро. Около 10 утра наша группа выдвинулась к новой цели — Цейскому леднику.

Дорога к нему пролегала через лесной массив по эко-тропе.

Прекрасный солнечный, ещё летний день. Можно подумать, что нам должно быть жарко, но не стоит забывать, что мы в горах на высоте 2000 метров и воздух здесь прохладнее, чем внизу. 

Ущелье реки Цейдон окружено высокими горными хребтами:

Листья на некоторых деревьях уже пожелтели:

Всё ущелье усыпано камнями разной величины. Идти по ним очень утомительно, есть опасность подвихнуть ногу. Меня в этой ситуации спасают хорошие трекинговые ботинки Solomon.

Местами приходится перебираться через ручьи:

До ледника осталось совсем немного. Ущелье в этом месте представляет собой безжизненную каменную пустыню, пробираться через которую очень нелегко.

И вот, наконец, сам ледник. От него можно отколоть кусочек льда. 

Старый лёд тает и так начинается река Цейдон:

Виды, конечно, здесь потрясающие. Жаль, не было возможности запечатлеть этот пейзаж на рассвете: 

За последние 150 лет ледник отступил на 700 метров, что связано с изменениями климата. Лес по берегам реки Цейдон иногда падает, подмываемый бурными горными потоками. 

В третий день мы прошли уже чуть больше. Общая протяженность маршрута составила 10 км. и перепад высот около 400 м.

На следующий день предстоял самый тяжелый поход к цейскому ретранслятору, который находился на вершине горы Пик Туриста высотой 3100 м.

Погода стояла прекрасная, солнце, тепло. Проснувшись, сделав зарядку, умывшись из речки и вкусно позавтракав, мы свежие и бодрые сил отправились навстречу приключениям. Вышли рано, в 9 утра уже были на тропе.

Кругом потрясающая природа, свежий воздух и ещё летнее жаркое солнце.

Дорога к ретранслятору круто уходила вверх через леса полные грибов и цветущие луга, казалось бы, что может быть лучше такой прогулки?

Но не всё так просто, как казалось. Я в тот момент весил 112 кг и был, мягко говоря, в не очень спортивной форме. Для меня и первые два похода были тяжелыми, но не критично, а в этот раз сказалась накопленная за предыдущие два дня усталость.

В какой-то момент я понял, что просто сейчас упаду, сил идти больше нет. К тому же через два часа у меня закончилась набранная внизу у ручья вода, а пить хотелось невыносимо. 

Поднявшись немного в горы нам открылся вид на весь сказский ледник, который находился на противоположной стороне ущелья:

Наш проводник Макс сказал мне, что где-то неподалёку есть источник и там можно набрать воды. Это придало мне немного сил в надежде, что скоро я смогу утолить жажду.

Но родника всё не было, а мы поднимались всё выше и выше. Солнце припекало, пот лился ручьями, ноги становились ватными идти дальше уже не было ни сил ни желания.

Я одолжил у попутчиков палки, с ними было чуть легче, но всё-равно тяжело. 

Постепенно меня стали посещать мысли о том, что никогда не доберусь до злосчастной вершины! Ситуация отягощалась ещё и тем, что мне в отличие от других туристов пришлось тащить на себе фотокамеру с тремя объективами. Но я сам выбрал этот путь, что поделаешь, ведь должен жекто-то показать вам какой вид открывается с этой горы.

Весь путь наверх занял у меня семь часов. Я чудовищно устал дойдя до конечной точки маршрута возле башни с ретранслятором. Можно было бы и ещё дальше пройти и подняться выше, но сил уже не было никаких, и времени не оставалось, так как надо было ещё и назад вернуться.

Вид не сказать, что какой-то особенный, но всё же. 

На севере открывается вид на перевал Барзонд- Цагвери. Исполинская каменная стена, поражающая своим величием: 

На востоке вдалеке видна вершина горы Тепли:

Страшно представить, внизу под отвесными скалами находится деревушка Садон. И она ниже нас на 1500 метров!

Солнце клонится к закату и нам пора собираться в обратный путь. Кстати, родник тут всё же есть. На обратном пути мы его нашли и я набрал 1,5-литровую бутылку чистейшей и вкусной воды, которую выпил почти залпом.

Солнечные лучи в соцетании с горной дымкой создавали интересный эффект тональной перспективы.

Находясь среди такой необычайной красоты фотографу очень легко растеряться. Со мной случился натуральный ступор. То есть я вижу глазами, что красиво вокруг и свет и вроде пейзаж такой необычный, а сфотографировать не могу. В кадр не ложится это всё. Не знаю как объяснить, просто не выстраивается композиция и не передается это ощущение.

В таких местах нельзя снимать на бегу. Здесь нужно находиться подольше в уединении, посидеть, подумать, рассмотреть всё как следует и только потом делать кадр.

Итоги третьего похода: протяженность —  35 км, перепад высот — 1480 м. По времени весь маршрут занял около 10 часов. Но это было круто!

И что удивительно, у меня ещё потом ещё после ужина нашлись силы на ночную съемку.